На острове Ольхон на российском озере Байкал есть табуны диких лошадей, шаманская религия и нет дорог с твердым покрытием.
На карте сибирское озеро Байкал выглядит маленьким, но только потому, что оно окружено Россией. Кусочек синевы на юге Сибири, озеро на самом деле является местом превосходной степени. Байкал - самое большое по объему озеро в мире, на его долю приходится около 20 процентов незамерзших запасов пресной воды на планете. Это самое глубокое озеро в мире, расщелина, спускающаяся более чем на 5000 футов. Считается, что это также самое древнее озеро в мире, образовавшееся 25 миллионов лет назад из русла реки, разорванного трещинами в земной коре.
Удивительно, что это место не полностью переполнено туристами осенью, когда листья поворачиваются и суровая сибирская зима еще не наступила. Опять же, если мой опыт достижения Ольхона, самого большого остров в озере, есть все, что нужно пройти, это может быть адское время, чтобы добраться туда.
Большинство посетителей приезжают на Ольхон, смесь скалистых гор, густых северных лесов и степей, который занимает территорию размером примерно с Нью-Йорк и является домом для всего 1500 человек в рамках недельного путешествия по Транссибирской магистрали, но У меня не было такого времени.
Моя поездка началась с жаркого дня в Тунисе, который я провел в посольстве России и вокруг него, пытаясь получить журналистскую визу после того, как непонятная бюрократия помешала мне получить ее ранее. После серии спринтов в четыре банкомата и два интернет-кафе, у меня была виза на руках, и на следующий день я летел в Москву. Один день ожидания, чтобы получить полномочия для прессы, медленно превратился в три. Неоднократно отменяли и перебронировали рейсы. Меня поймали на улице во время первого снега в городе в сезоне. Я очень хорошо знал барную сцену Москвы. В конце концов, с документами в порядке, я сел на другой рейс.
Вы не понимаете, насколько велика Россия, пока не пролетите над ней. Через шесть часов я приземлился в Иркутске, месте, которое, стыдно признаться, я знал только как стратегически важную территорию в игре Риск. После ночного блуждания по деревянным домам города я сел в микроавтобус, который мчался по сибирской сельской местности с невероятной скоростью, водитель наезжал на выбоины с удовольствием, как серфер, ловящий волну. Через пять часов мы достигли небольшого паромного порта и пересекли узкий канал с материка на остров Ольхон.
Как только вы выйдете на берег на Ольхоне, дороги - по крайней мере, асфальтовые - исчезнут. Комбинированные фургоны УАЗ советской эпохи доминируют в разреженном трафике, водители умело скользят по канавам, вырытым прошлыми внедорожниками. Каждая поездка на острове - это бесплатная перестройка хиропрактика.
Хужир, главный поселок на Ольхоне, похож на съемочную площадку Дикого Запада. Главная дорога была бы шириной около шести полос, если бы на ней были полосы. Вместо этого это широкий участок земли, поднимающий густые облака каждый раз, когда проезжает фургон. По обе стороны от него выстроились небольшие деревянные постройки. В кафе подают копченый омуль, игнорируя мораторий на вылов рыбы, находящейся под угрозой исчезновения, которая долгое время была основным продуктом питания в этом регионе.
Лишь сравнительно недавно российская промышленность перестала использовать озеро в качестве свалки. Ольхон вошел в список 52 мест, которые стоит посетить в 2019 году, как место удивительной природной красоты, которому, помимо прочего, угрожает рост туризма, особенно из Китая. Китайские туристы могут добраться до Иркутска на небольшом рейсе из Пекина. Поскольку их число растет, местные жители беспокоятся о воздействии на окружающую среду их «Священного моря», как иногда называют озеро Байкал.
Но большинство туристов останавливаются в городе Листвянка на материке, в часе езды от Иркутска. Паром, который совершает короткую поездку на Ольхон, может одновременно принимать только несколько машин, что является «узким местом в туризме», как описал это Сергей Еремеев, мой хозяин на острове.
Во время приветственной экскурсии по острову г-н Еремеев, задумчивый человек с достойной наградой бородой, изучавший философию в Сорбонне в Париже, указал на один из четырех принадлежащих китайцам отелей на острове, куда китайские гиды принимают группы. по всему острову и приносите их обратно в китайский ресторан на ужин.
«Мы, жители, не всегда получаем здесь больше туристов», - сказал он. «Это то, что мы должны попытаться изменить - побудить туристов познакомиться с этим местом через его жителей и уехать с уважением к нашему дому и его природной красоте».
Г-н Еремеев и его жена Анастасия переехали на Ольхон из Москвы 14 лет назад, спасаясь от суеты мегаполиса. Сегодня они управляют Филоксенией, названной в честь греческого слова "гостеприимство". Они открыли две комнаты на верхнем этаже в своем доме - у меня был лучший вид на закат в городе - для платящих гостей. В течение многих лет у них также был небольшой хостел через дорогу, где путешественники с ограниченным бюджетом часто останавливаются бесплатно, а взамен помогают по хозяйству, ухаживают за садом и кормят коз.
Однажды утром я отправился в путь с горсткой нынешних жителей - некоторыми русскими миллениалами, открывшими магазин по продаже серфинга, парой из Бельгии, направляющейся во Вьетнам по суше, и двумя щенками сибирского хаски. Сев в фургон, мы направились к диким северным окраинам острова. Наш водитель и гид Игорь умело управлял своим 30-летним фургоном Datsun по крутым грунтовым склонам и узким проходам, обрамленным гигантскими лиственницами и соснами. Густые леса уступили место пустым степям. Время от времени происходили всплески цветов - деревянные тотемы, обернутые разноцветными лентами. Ольхон считается священной землей коренными бурятами, практикующими форму шаманизма, которая на протяжении веков смешалась с буддизмом. Я узнал санскрит на некоторых развевающихся лентах.
Когда мы достигли первого из серии песчаных пляжей, мне пришлось напомнить себе, что я смотрю на озеро, а не на море, настолько обширен был синий горизонт. Вода плескалась у берега, образуя сосульки на обветшалой деревянной пристани. Маленькие рыбацкие усадьбы стояли группами в 100 футах от воды, и все они были пустыми. Ольхон долгое время был местом ссылки, и позже я узнал, что этот комплекс в бухте Песчанка во время Второй мировой войны был ГУЛАГом, где политических диссидентов и военнопленных заставляли работать на промысловом рыболовном предприятии.
Мы снова остановились в другой бухте, немного севернее. На этот раз вокруг были не только мы: двое мужчин в толстых флисовых одеждах и камуфляжных штанах прошли мимо нашей группы с удочками, а затем скрылись за каменистым выступом в конце пляжа. Я отошел от группы и медленно подошел к табуну диких лошадей. Всеохватывающая тишина была прервана глухим стуком лошадиных копыт по замерзшим кустам, звучащим, как барабанные палочки по подушке. Стадо скрылось за толстой лиственничной стеной, которая светилась ярко-желтым осенним светом. Я вернулся к группе как раз к обеду - рыбный суп, который я накормил между накрытием теплой миски холодными руками, которые онемели внутри моих перчаток.
Мы достигли Мыс Хобой, северной оконечности острова, когда солнце уже начинало садиться. Деревья и груды камней были обернуты теперь уже знакомыми лентами бурятской веры, а полудрагоценные камни и монеты валялись на земле перед ними в качестве подношений. Когда солнце спускалось к очертаниям земли над водой, полоса нечеткого розового света окутывала остальное небо. Я почти не заметил, как становится холодно, и почти не моргнул, боясь, что что-то пропущу. Осталось немного мест, где сила природы - и только природа - предоставлена самой себе. Это, безусловно, один из них.
В мой последний день на острове г-н Еремеев отвез меня через густой лиственничный лес и поднялся на крутой холм к смотровой площадке на западной стороне острова, откуда я начал прогулку. Он указал на Хужира, слабое пятно вдали, помахал на прощание и поехал домой.
Я не торопился, остановился, чтобы положить фотоаппарат и погрузиться в простор передо мной и тишину, которая меня окружала. Я шел по открытой степи и через бурятскую деревню вверх по дороге от Хужира, где дети мчались на велосипедах, выбрасывая в воздух клочки пыли. Я почувствовал побуждение, знакомое всем путешественникам-одиночкам, иметь кого-нибудь, с кем можно разделить этот момент - свидетеля, который мог бы заверить меня, что все это было реально, а не сон, как предполагала бесплотная природа вечернего света. Вселенная ответила.
Собаки на Ольхоне повсюду: хозяева отпускают их на свободу, веря, что в конце дня они найдут дорогу домой. На втором часе прогулки один проявил ко мне особый интерес. Собака, чье черно-подпалое лицо свидетельствовало о какой-то ДНК немецкой овчарки, двинулась за мной, пока я шел вдоль побережья, осторожно сохраняя дистанцию. Затем он подошел ближе и уткнулся носом в мою ногу. До конца дня мой новый друг ни разу не отклонился более чем на 20 футов.
К закату мы добрались до Хужира и продолжили путь дальше на север к мысу Бурхан, более известному как Шаманская скала, состоящая из двух частей каменная формация, которая вдается в озеро. Он считается самым священным местом на священном острове: верующие считают, что пещера в скалах была домом для божества, правившего озером Байкал. Когда я и мой собачий компаньон прибыли, группа туристов делала селфи на фоне заката, а женщина в толстом пальто молилась, прислонившись головой к одному из тотемов, стоящих у подножия скалы. Я сел на холодную траву, чтобы полюбоваться видом, а собака подошла и легла прямо передо мной, тоже наблюдая за закатом. После того, как солнце зашло, температура упала ниже нуля, и я был вынужден пойти в кафе пообедать. Собака наблюдала за мной из окна, сидела и ждала, пока две другие собаки не подошли и не прогнали его с крыльца. Я бросился за ним за дверь, но его нигде не было видно.
Той ночью у меня был прощальный разговор с г-ном Еремеевым. Он заботится о единственной церкви на острове, которая находится прямо за белым частоколом от его дома. Он открывает его для службы утром и каждое воскресенье в замысловатых ритмах звонит в колокола. Мне было любопытно, чувствовал ли он, как и поселившиеся здесь задолго до него буряты, духовную связь с островом и разделяют ли это чувство привлеченные его природой посетители.
«Духовность может означать очень много вещей, и в первую очередь это зависит от духа, который вдохновляет вас», - сказал он. «Если вы приедете сюда, и это поможет вашей жизни стать более осмысленной и вы сможете увидеть новые горизонты, тогда да, это духовно. Если вы обнаружите, что, находясь на природе, вы можете лучше понять некоторые из своих проблем, тогда да, это тоже духовное начало ».
«А если собака необъяснимым образом станет вашим опекуном и другом на день перед исчезновением?» Я предлагал.
Он махнул рукой в универсальном жесте «вот так».
Если вы поедете на Ольхон
- На острове Ольхон два высоких сезона. Летом сюда приходят люди, чтобы искупаться и погулять. В конце зимы, прямо перед началом весенней оттепели, они приходят посмотреть на мерзлую гладь Байкала, где ветер и холод создают изо льда узоры и скульптуры. Но для некоторого уединения я рекомендую приехать в середине октября, когда толпы отдыхающих во время «золотой недели» Китая ушли, но когда осенняя листва все еще впечатляет, а воздух свежий, но еще не слишком холодный.
- Если вы приедете в пик сезона, необходимо бронировать жилье заранее. Жилье на острове в целом простое, но удобное - в основном это небольшие семейные гостевые дома. Но если вы ищете что-то необычное, вы упускаете суть.
- Ряд компаний предлагают автобусное сообщение между Иркутском и островом Ольхон. Я ехал на Ольхон-экспрессе, у которого есть две поездки на микроавтобусе в день в любом направлении, можно забронировать онлайн и ехать вовремя. Если вы не опытный водитель полноприводного автомобиля, который хочет получить заряд адреналина, не пытайтесь управлять автомобилем самостоятельно.
